В тот солнечный майский день мы отправились в велосипедный магазин и купили два новых Element Quark 2.0. Стоит заметить, что мы не специалисты, и при выборе руководствовались простыми критериями: прочность, легкость и разумная цена. На наших глазах велосипеды собрали и отрегулировали. Продавец улыбнулся и сказал: «Забирайте!» Оседлав новые, красивые и сверкающие на солнце байки, мы покатились по тротуару, аккуратно лавируя между пешеходами. Через несколько минут случилась первая авария. Саша неловко попытался вскочить на бордюр, велосипед уперся передним колесом в тротуарный камень, Саша слетел с седла, потерял равновесие и упал. На велосипеде остались царапины, и мы расстроились, и дальше пошли пешком.

Подумать смешно – расстроились! Из-за царапин!! Знали бы мы, каким нещадным испытаниям подвергнутся наши байки в последующие несколько месяцев.

До отлета в Лиму оставалось 32 дня…

Снаряжение:

2 велосипеда Element Quark 2.0

Мы путешествовали по Южной Америке на велосипедах 4 месяца и 11 дней (23.06.11-03.11.11) мы проехали от побережья Тихого океана, стартовав в Лиме, до Атлантического, Рио де Жанейро.

Мы пересекли Анды, проехали Альтиплано, соляные озера, пампу, сельву. Побывали на Водопадах Игуасу, Мачу Пикчу, посетили Ла Паз, Буенос Айрес и еще множество городов.

Наши велосипеды накатали больше 3200 километров, выдержали горные серпантины Анд, тропические ливни, песчаные барханы Паракаса(Перу), солончаки.

За время путешествия Element Quark 2.0 проявили себя как качественные и надежные велосипеды.

Мы не столкнулись с серьезными поломками и очень довольны их поведением на дороге в разных условиях и обстоятельствах.

Палатка Nordway dome 2

Двухместная, светло-зеленого цвета, что являлось главной проблемой. Стоило на небе появиться луне, как палатка озарялась, словно китайский фонарь. Мы благополучно избавились от нее в конце путешествия в Рио, продав местному парню за 30$))

2 спальных мешка Nordway Adwenture light

Экстремальная температура 0°С. В горах адский холод, нужно брать минимум -10°С.

2 велорюкзака Пик 99 65л и 85л

Слабые стороны: дизайн, светоотражающие полоски ночью на дороге видны плохо. Но в целом показали себя надежными.

1 фоторюкзак Lowepro

Фотокамера Canon 400 D, объектив Canon f2,8 70-200 L, объектив Canon 18-55 kit, штатив, 3 карты памяти

iPod touch 4g (нужная штука, пригодилась не раз. Во многих Южно-американских городах на главной площади можно найти бесплатный wifi. Удобное средство связи, и не тяжелый, как ноутбук, что важно)

1 внутрипалаточный фонарик на крючке

2 пластмассовых туристических вилка-ложки

Аптечка: Пластыри, дибазол (от горняшки), аспирин, смекта, йод, нурафен.

Прививка от желтой лихорадки с сертификатом международного образца

Что не взяли и пожалели: Велофонари. Передние и задние. Брать обязательно!

ДНЕВНИК

24 июня.

Лима

Местное время 13:00, быстро распаковываем и собираем велосипеды, пункт назначения - район Мирафлорес, карты нет. Вкручиваем наугад, район вблизи аэропорта опасный, рожи бандитские. Пытаемся узнать дорогу у полицейских, ключевое слово Мирафлорес. Получили ответ por la playa.

Едем по набережной, вот он Тихий океан. Город меняется, дворики, цветочки, чисто вымытые улицы. Темнеет. Начинается мелкий моросящий дождь. Въезжаем в Мирафлорес – самый безопасный и благоустроенный район города. По дороге попадается банк, меняем доллары на соли. Тщетно пытаемся найти жильё. Видим «деда» KFC, заруливаем, заказали кофе и сэндвичи. Напротив через улицу книжный магазин, Ага... Кочетов идет за Lonely Planet, в это время джип сбивает наши припаркованные велосипеды, FUCK! BIENVENIDOS A LIMA!

Находим гестхаус, чекинимся. Сейчас нам нужен только сон, голова не соображает после 25 часов перелета. Вот. Ещё вчера мы были в солнечной летней Москве, сидели на кухне, пили кофе, пытаясь представить наше будущее путешествие. А сейчас мы оказались на краю света, в Лиме, столице Перу, здесь зима, люди – индейцы и говорят на малопонятном испанском языке.

25 июня

Проснулись рано. Идем гулять по утреннему городу. Находим главную площадь района. Проходим через парк к церкви, заходим внутрь, осматриваемся. Красивый католический храм, разноцветные витражи. Идем дальше по ухоженным улицам Мирафлореса, многоквартирной застройки очень мало, в основном люди здесь живут в частных домах, у каждого дома терраса и садик. Сегодня суббота, людей нет, все еще спят. Почти на каждой улице полицейский патруль. Один полицейский остановился, спросил как дела, достал карту и показал, где мы находимся и куда можем добраться, не смотря на то, что мы вовсе не заблудились и помощи не просили. Первое, что бросается в глаза – это аптеки, их количество, они встречаются на каждом шагу. Выходим на набережную, в волнах плещутся серферы, на прогулочной дорожке множество бегунов.

Набережная находится на высоте нескольких метров над берегом, их разделяет крутой обрыв. Большой торговый комплекс, построен прямо в скале, заходим туда, ничего особенного, несколько бутиков, несколько ресторанов. Идем, ориентируясь по карте в Lonely Planet, выходим из Мирафлореса, начинается центральный район, уже не туристический, обычно, туристы пешком сюда не ходят. Вдруг, на одном из перекрестков нас останавливает сеньора и, бурно жестикулируя, быстро говорит что-то по-испански, указывая то на фотоаппарат, то на мост. Видя, что мы ничего не понимаем, пытается объяснить по-английски: BAD PEOPLE, KILL YOU, и, самое главное, DON’T CROSS THE BRIDGE! OK! Понимаем, говорит, что мост трем гринго с фотоаппаратом лучше не пересекать, иначе убьют. Проверять не стали.

Quanto questa? – сколько стоит

26 июня

Сегодня воскресенье. Позавтракали на веранде. Едем по Лиме на велосипедах! Оказалось, что власти города на весь день перекрыли движение на одной из основных улиц, авениде Арекипа. По всей улице с дистанциями в 500 метров оборудовали тенты с освежающими напитками. День физкультурника или что-то вроде того. Класс!

В инете мы видели фотку – портрет Сальвадора Дали во всю стену дома. Граффити находится рядом с Домом Испанской Культуры, мы выяснили это у парня, работающего в нашем хостеле. Вечером закупаемся провизией, завтра мы выезжаем в город Писко. Спать ложимся рано.

Necesito - необходимо, нужно
Avenida - авеню
Pollo-курица
Papa – картошка

27 июня

Просыпаемся в 6 утра, собираем рюкзаки, завтракаем, стартуем. Наша задача на сегодня как можно быстрее и как можно дальше оторваться от города, чтобы ночь не застала нас в трущобных пригородах. Впереди 231,5 км до города Писко, мы рассчитываем покрыть это расстояние за три дня.

Едем вдоль пляжа, поворачиваем на av. Huaylas, которая должна вывести нас на шоссе Pan Americana Sur. Постепенно благополучные районы заканчиваются и начинаются трущобы, мы привлекаем внимание, надо поторапливаться, крутим педали что есть мочи, указателей на панамерикану не видно, вокруг только рядами обступающие грязные, обшарпаные лачуги, подозрительного вида прохожие, хаотичный трафик. Остается ехать по прямой, километров через 10 взбираемся на мост, останавливаемся покурить и отдышаться, оглядываемся, Лима осталась позади. Указателей нет по прежнему, но, судя по качеству шоссе и проезжающим мимо грузовикам и междугородним автобусам, становится понятно, что мы на верном пути, это Пан Американа. Успокоившись, едем дальше.

Вокруг унылый пейзаж из песчаных барханов, заводов, редких трущобных застроек. Влажность воздуха 100%, продвигаемся через облака, дождь льет в лицо, мы промокли насквозь, но все же 50 км преодолели быстро. Дальше начались трудности, дорога все чаще идет на подъем, ход замедлился, не едем, а плетемся почти пешком. Темнеть начинает где-то в 6 вечера, значит в 4 часа мы уже должны искать место для ночевки. Как на зло подходящих мест нет, кругом пустырь, укромных уголков для палатки не найти, отелей нет и ближайшего, судя по карте, закаченной на айпод, городка не видать.

Вот проезжаем мимо пляжа между скал, замечаем на нем палатки! Возможно это такие же как и мы путешественники. Спускаемся к побережью. Подходим к палаткам, там сидят люди, играет музыка, пахнет едой, и вот же черт, это местные! И очень опасного вида, прямо отъявленного. Это трое мужиков, в одной из палаток стоит горелка, они наготовили какой-то еды из риса и чего то еще и накрыли стол. Мы здороваемся, самый страшный из них, весь в шрамах, заговаривает с нами на английском. Говорит, что они приехали порыбачить, что рады нам и если мы хотим, можем без проблем остаться здесь ночевать. "Ну да, как же" - подумал каждый из нас, минуту мы все же колебались, все-таки место отличное, есть веранды, можно расстелить палатку под крышей, но благоразумие и страх возобладали, и, попрощавшись с рыбаками-маньяками, мы быстро ретировались. Решили проехать чуть дальше по берегу и посмотреть следующие пляжи. Время идет, начинает смеркаться, наткнулись на машину и еще каких-то местных, возвращаемся на шоссе, затаскиваем велосипеды напролом через насыпь. Возобновляем езду и тут же у Кочетовского велика слетает цепь и лопается спица.

Место - хуже не придумаешь, обочины нет, только наша велодорожка, стемнеет вот уже минут через 30, Саша с Кочетовым ставят цепь обратно, она застревает, велосипед не может сдвинуться с места, в конце концов ставим цепь на место, спицу приматываем скотчем, в путь. Но уже темно, ехать небезопасно, машины несутся с бешеной скоростью, едущие навстречу слепят фарами, не видно не зги, на обочину не съедешь, там либо обрыв, либо канава. Видим кусты, за ними съезд, заворачиваем. Там какое-то поле, на ощупь сплошь болото, протаскиваемся через грязь в глубину, нащупываем траву, она мокрая. Кто-то предлагает не ставить палатку, а спать прямо в мешках в этой траве, кто-то настаивает на том, что мы с палаткой справимся, кто-то порывается ехать дальше до города, несмотря на опасность быть сбитыми. Топчемся в этом болоте. В конце концов, принимаем решение убираться с поля и медленно тащиться в город.

Идем пешком, видимость никакая, с поля выезжает автомобиль, там пара дедов-индейцев. Спрашиваем у них о оспедахе где-нибудь поблизости, они говорят, что рядом город Мала, в 5 км. Это отличная новость, мы уж и не рассчитывали сегодня добраться до этой Малы. Вскоре видим указатель и развилку, ускоряемся. Довольно быстро, на въезде в город находим жилье, отель с рестораном, узнаем сколько стоит, “90 солей” - говорит неулыбчивый индахен на рецепшене. Отличная комната с тремя кроватями и горячим душем, во дворе благоухают цветы, завтрак включен. Регистрируемся, платим, заносим рюкзаки в номер, пристегиваем велики. Выпиваем по глотку дютифришного виски, алкоголь быстро растворяется в крови, наступает успокоение после пережитого дня и что-то похожее на эйфорию. Идем ужинать. Отличнейший бифштекс с картошкой – это то, о чем мы и мечтать не могли, стоя в придорожной канаве по щиколотку в грязи всего 40 минут назад. Нам удалось почти невероятное, сегодня мы вкрутили 90 км! Под уханье сов мы отправляемся спать.

Hospedaje – недорогой отель

28 июня

Встаем рано, ноги-руки болят. Идем завтракать, булочки, тосты, джем, кипяток в кружках и в маленьком сосудике “кофейная заварка”. Разлив заварку по кружкам и выпив жидкого кофе, мы отправляемся снова на дорогу.

Сегодня ехать еще тяжелее, чем вчера. Ветер встречный. Теперь мы знаем, для чего велосипедистам обтягивающие костюмы. Наши ветровки раздуваются как паруса, даже вниз с горы приходиться подкручивать педали, чтобы велосипед не остановился. К двум часам дня нам удалось проехать 25 км. Подкрепились булочками с арахисовым маслом и задумались на предмет того, сколько дней мы будем добираться до Писко. Мы тащим велосипеды в гору, а вниз с горы снова крутим педали. К 16 часам пагода меняется, впервые появляется солнце. А затем меняется и ландшафт. Дорога выравнивается. Мы видим указатель, что до Сан Висенте Каньете 15 км. Это придает нам сил, мы решаем во что бы то ни стало добраться до этого городка и заночевать там. Въезжаем в пригород, крутим головами в поисках надписи “Хоспедахе”.

Вот она, Хоспедахе, ура! Ведем переговоры, 40 солей две комнаты на троих - по рукам. Снимаем рюкзаки, паркуем велики. Идем регистрироваться и узнаем, что 40 солей стоит одна комната, то есть две – 80 солей. Предлагаем 60, хозяин предлагает 70, на том и не договорились. Сил нет, но нужно ехать дальше, навьючиваем велосипеды рюкзаками. Темнеет, едем, едем, наконец-то въезжаем в центр города. Около автобусной станции находим дешевое жилье, 35 солей за комнату на троих. Заселяемся. Идем ужинать. Местные жители смотрят на нас с удивлением, а маленькая девочка, которая продает нам пирожные – с детским восторгом. Все. Спать.

29 июня.

Проснулись, посмотрели на карту, и осознали, что до Писко без еще одной ночевки нам не добраться. Подходящий для этого город - Чинча Альта. Долго едем по улице Каньете, к 11 часам выбираемся на Панамерикану. К 16 часам вечера въезжаем в Чинчу. Город небольшой, на улицах множество магазинчиков и лотков, торгующих перуанским вином и пиской. Хозяин одного из них предлагает нам продегустировать писку, пробуем. Ничего так, мягкая, ароматная водка. Видим оспедахе с высоким бетонным розовым забором и микро калиткой, похожей на вход для собак, стучимся. Открывает сеньора и предлагает нам пролезть через калитку. Так себе комната, больше похоже на тюрьму, чем на гостиницу. Едем дальше, через 2 блока, как в Америке называют кварталы, останавливаемся на перекрестке. Слева надпись "хостал", ворота открыты, лужайка, бассейн, выглядит респектабельно, заходим узнать цену. 60 солей. Хозяин отеля говорит, что никаких регистраций не надо, все ок, располагайтесь, друзья. Это странно и настораживает, так как в каждом маломальском оспедахе требуется регистрация по паспорту. Хозяин ведет себя вальяжно и хитро прищуривается, между собой прозвали его Эскабаром.

Quarta - комната
Todo - все
Caja - касса

30 июня

Очень легко добираемся до Писко. На Плаза де Армаз меняем деньги. Парень по имени Джино говорит по-английски, предлагает нам показать оспедахе дешевле, чем в Lonely Planet, соглашаемся. За две комнаты дабл 75 солей. Заселяемся, идем гулять. Город наполовину разрушен, никак не может восстановиться после 8-ми бального землетрясения 2007 года.

Necesito Mas economico - нужно дешевле
Velocidad - скорость
Ensalada - салат
El cafe сallente - горячий кофе

1 июля

Взяли выходной от велосипедов. Гуляем по городу, сидим в гесте пьем кофе, смотрим новости в инете. Прикупили в магазине здоровый нож, похожий на мачете, здоровую папайю, порезали ее ножом и съели.

Cuchillo - нож

2 июля

Перемещаемся в Паракас. На въезде нам встречается англо-говорящий пучеглазый перуанец, предлагает остановиться в его новом отеле по спец предложению. Номер отличный, телевизор, холодильник, душ, все в идеальном состоянии, веранда с видом на океан, завтрак включен.

Во дворе стоит небольшой самолет.

Оставляем рюкзаки в номере, едем осматривать поселок. Симпатичное место. Много туристов, много пеликанов. Маленькая красивая набережная.

Once - одиннадцать
Doce - двенадцать
Quanta - пятьдесят
Oferta – спец предложение

3 июля

Сегодня мы едем в Паракас – большой национальный парк на побережье океана. В 1925 году перуанский археолог Хулио Сесар Тельо нашел здесь подземные погребальные пещеры, которые назвали Пракас Некрополис. В них были найдены человеческие мумии со странными вытянутыми черепами. Эта находка стала свидетельством отдельной культуры Паракас, которая существовала в этих местах в доколумбовой Америке.

На рассвете собираем вещи и выезжаем, вход в парк находится в километре от поселка. На охранном посту покупаем билеты, 5 солей за каждого. В наших планах двухдневное посещение парка с ночевкой на побережье. Видимо, мы первые посетители в этот день, перед нами пустынная дорога, ведущая вглубь песков. Это необычный парк, здесь нет деревьев и кустарников, зато есть восхитительные изгибы барханов, скалы различных цветов и форм, круто обрывающиеся в океан. Волны хлещут о берег с устрашающей силой, ветер взбивает наши волосы, каменные уступы острова на небольшом отдалении от берега усеяны сотнями гнездящихся птиц. Едем по кромке скалы, на ней отчетливо видна трещина, скоро и этот кусок отколется, упадет в океан и станет домом-островом для птиц как и другие гигантские каменные осколки, омываемые водами океана внизу под нами.

День проходит быстро, скоро пора будет разбивать лагерь, темнеет ведь рано. Подходящее для палатки место найти не так уж и легко, пространство слишком открытое, в поисках случается первый прокол камеры об острые камни, ее замена крадет время, и вот начинает смеркаться. Краски насыщаются, горы начинают отливать розовым и лиловым. Мы надеемся проехать перешеек, отделяющий полуостров Паракас от материковой части заповедника до полной темноты. Но почти ничего уже не видно, во всяком случае, не разобрать, где проходит основная дорога, а где просто следы от шин багги, специальных, сконструированных для езды по дюнам машин, по виду, словно взятых со съемочной площадки Звездных Войн.

4 июля

Спали плохо. Это наша первая ночь в палатке. Позавтракали консервами, упаковали рюкзаки и направились, как нам казалось, к дороге ведущей к выезду из парка. Но заблудились. Ищем дорогу несколько часов, но тщетно. Кругом песчаные барханы, и они теперь ничуть не «лунные пейзажи» а только бесконечные груды песка, сквозь которые нам предстоит волочить велосипеды. Cолнце в зените, горит песок под ногами…. Наконец нам повезло, за одним из холмов вдали, на горизонте мы увидели смутные очертания домов. Еще через пару километров нашлась и дорога. Подъем вверх и спуск. И уже приближаясь к шлагбауму охранного поста мы вновь увидели дома на побережье послужившие нам ориентиром. Они находились намного ниже уровня последнего перевала. Видеть их мы не могли, и это был спасительный мираж.

Остановились в дружелюбном гесте, недалеко от набережной. Пьем пиво и отмываем наши велики от песка. Маленькая японка с большим рюкзаком, увидев байки, спросила нас, как долго мы путешествуем и куда направляемся. Мы сказали из Лимы в Буэнос. И услышали одобрительное exellent! Японцы крутые путешественники. Отчасти на наше решение отправиться в долгий трип на велосипедах повлияла встреча с японским парнем в Куала Лумпуре, который колесил по Китаю и ЮВА к тому моменту на протяжении 2 лет! (У него был клевый старый командирский планшетник с прозрачным окошком для карт. Вещь.)

5 июля

Едем в Ику. Сами чистые и отдохнувшие и байки чистые. Солнце светит. Класс! Вдоль дороги появились апельсиновые плантации. Останавливаемся. Думаем эээ... продигустировать!! Навстречу с другой стороны ограды бежит парень и говорит что- то вроде" вообще- то дегустация запрещена, но я типа, вас все равно с пустыми руками не оставлю". И нарвал нам апельсинов. Вот и отлично. "Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет...". Mucho gracias amigo.

8 июля

Куско
Куско - самый необычный город.

Сняли гест на одной из центральных улиц рядом с Plaza de armaz за 20 солей с человека (carrito). Можно было найти жилье дешевле, но выше. Отсюда вверх взбираются сотни маленьких брусчатых улочек, иногда это просто лестницы. Эти улицы – самая милая достопримечательность города, они извиваются, пресекаясь под разными углами, образуя камерные площади с фонтаном или часовней в центре. Крыши, арки, ограды всевозможных форм приковывают взгляд объектива, каждый дом здесь фотогеничен, каждый камень пахнет стариной и тайной. И так как Куско, наверное, самый туристический город в Южной Америке, каждое здание - это непременно хостел, ресторан, туристическое агенство или музей. И повсюду, тяжело дыша, вверх и вниз снуют люди со всех частей света, иногда чолы с ламами в котелках и многослойных нарядных юбках.

Нам повезло, наше пребывание в Куско совпало с празднованием 100 летнего юбилея открытия Мачу Пикчу Хайремом Бингхемом. А это значит, что карнавал не прекращается никогда. Утром, днем и вечером проходят костюмированные шествия, танцы, концерты, и так на протяжении недели или больше.

10 июля

Мачу Пикчу.

Просыпаемся в 5:30 по будильнику, собираем велорюкзаки и сдаем их и велосипеды на 3 дня в чулан, завтракаем купленными с вечера в супермаркете хлебом, колбаской, йогуртом и кофе. Едем в автобусе. Виды из окна очень красивые, заснеженные вершины гор, автобус долго петляет по серпантину. Наконец, к 14:00 мы приезжаем в Санта Марию. Кроме нас в Санта Марии сошел еще один бэкпекер. Мы надеялись уехать в Санта Терезу на коллективо(маршрутка), но сегодня воскресенье, и, оказывается у всех коллективо выходной.

Парень, который ехал с нами, предлагает нам взять такси, быстро договаривается с таксистом о цене в 10 солей за человека. Мы соглашаемся. Вчетвером забиваемся на заднее сидение, а на переднем кроме водителя еще двое местных. Парня, зовут Марчелло, он итальянец. Рассказал нам, что уже два месяца живет и работает в Лиме по какой-то государственной программе, и на выходные выбрался на Мачу Пикчу. В Санта Терезе выходим. Коллективо до Гидроэлектрики есть, но в нем только одно место. Сажаем туда итальянца и дальше идем пешком. Перебираемся по мосту через реку, идем вдоль ущелья. Внизу бурлит река, очень жарко. Идем, на столбике с километражом 3800м до Гидроэлектрики. Вдруг останавливается джип, перуанец в кузове машет нам и орет, чтоб запрыгивали быстрее. Удача! Мчим, трясет, ветер в лицо. Перуанец показывает на высокую гору вдали, на ее вершине торчит флаг, "Мачу Пикчу!" - кричит он.

Машина останавливается, из салона вылезают двое гринго, что-то обсуждают с перуанцем, а мы идем дальше. По дороге видим деревянную будку, из нее выходит дед, говорит, что мы должны зарегестрироваться, не понятно для чего, но ладно. После регистрации дед выдает тирраду на испанском. Из всего сказанного нам удается понять ключевые слова: bolletos Machu Picchu cultural centre Aguascalientes. Си си, дед, грасиас! Выходим к жд станции. Судя по имеющейся информации, по шпалам идти 10 км. Нас нагоняют еще двое гринго, парень и девушка. На английском хуже нашего спрашивают у нас дорогу на Агуас Кальентес, говорим, что сами не знаем, но, вроде, туда. Вдруг из джунглей на полотно выныривают трое девушек. Спрашиваем Агуас Кальентес, говорят, что можно срезать, если подняться по тропинке вверх. Продираемся сквозь джунгли по тропе и снова оказываемся на жд дороге, но уровнем выше. Идем. На встречу попадаются бэкпэкеры, которые хотят успеть на ночной бас до Куско. Узкая тропинка вьется то с одной, то с другой стороны рельс. Справа быстрая река, по берегам огромные валуны. Неожиданно из кустов вспархивают неизвестные птицы. Идем, фотографируем. Нам уже очень нравится это место. Солнышко все ближе клонится к горам, мы идем воодушевленные.

На встречу нам выходит парочка, судя по бурной жестикуляции и отдельным словам, определяем - итальянцы. Спрашивают, сколько до большого моста? Говорим: "Да тут чуть чуть, минут 15. А сколько до Агуас Кальентес?" "Час двадцать", слышим мы в ответ и не верим. Блин, карамба! Солнце садится, сейчас будет темно. Фонарей нет, а тут, по этим шпалам все ноги переломаешь. И уже не фотографируемся, и не разговариваем, а бежим, что есть сил по виляющей тропинке. Сзади нас перуанский мужичок. Мы быстрее, и он быстрее. Остановились покурить - нагоняет. Ба, да это же он подвозил нас на джипе. А, рашин гайс, говорит, квикли квикли! Мои грингосы отстали, а я бегу за билетами, нужно успеть до 19:45. Я проводник. Идем за ним, стемнело. Но почему-то дорожка хорошо видна. Смотрим вверх - огромная луна светит над нами. Луна, говорим! Луна Мадре, поправляет нас проводник. Ок, главное, что кстати!

Проводника зову Луис.
- Долго вы путешествуете?
- 2 недели. Мы путешествуем на велосипедах, оставили их в Куско.
- На велосипедах?
- Да.
- Так это вы были на Плаза де Армас 4 дня назад? Я предлагал вам жилье.

Вот это встреча, это точно он, как только сразу не узнали! Развеселившись, идем дальше. Кочетов говорит, что видел в темноте семена эйвы, мы думаем - рехнулся. Но вдруг, то здесь, то там начинают появляться движущиеся огоньки. Очень красиво. Люциус, говорит Луис. По нашему, светлячки. Подходим к городу и вдруг, на встречу четверо полицейских несут носилки. Мы замолкаем, когда они поравнялись с нами, мы увидели на носилках окровавленный труп в пакете. Спрашиваем у Луиса, что он думает по этому поводу. Говорит, не знаю, может, змея. Вот придумал чушь! Луис показывает на мост направо и говорит, что завтра утром на Мачу Пикчу нам сюда. Рядом останавливается полицейская машина. Это копы уже избавились от трупа и уже возвращаются в город. Они знакомые Луиса, предлагают нас подвезти.

Едем в кузове, рядом покачиваются носилки в форме гроба. За 5 минут доезжаем до площади, выскакиваем и занимаем очередь за билетами на завтра. Билет стоит 126 солей. Нужно снять гест, а потом можно пойти куда-нибудь поесть. Луис посоветовал один, цена 20 солей за человека, нормально для Агуас Кальентес. Идем по городу, вокруг множество ресторанов, в одном из них заказали пиццу, pisco sour(местный коктейль) прилагается бесплатно. Быстро все выпиваем и съедаем, идем спать, завтра важный день.

11 июля

В 5 утра вышли из геста. Закупились водой. Идем мимо автобусной остановки, желающих подняться на Мачу Пикчу на автобусе тьма. Проходим дальше, нам предстоит самостоятельный подъем по древней лестнице, построенной инками, она пересекает насквозь автобусный серпантин. Темно. Подходим к мосту, из будки выходит охранник и проверяет наши билеты. Ля-ля-ля дирече, то-есть нам направо. Айпод заменяет нам фонарик. Ага, вот и стрелка наверх. Каменная лестница круто взбирает вверх. Поднимаемся медленно и аккуратно, памятуя об окровавленном бедняге, которого мы видели вчера.

На одном из пересечения тропы с серпантином встречаем парня из Кувейта, он потерял тропу и устал. К 7 поднялись на Мачу Пикчу. Контроль очень жесткий, ни еду, ни воду проносить не дают. Нам удалось спрятать 2 литровых бутылки воды и булочки в фоторюкзак. Поднимаемся на террасу, город Мачу Пикчу перед нами. Да, такой как на картинках, выставляем настройки на фотоаппарате. Рассвело, но солнце еще не появилось из-за горы, все вокруг выбирают позиции для фотографирования. И вот краешек солнца из-за горы, первые утренние лучи касаются стен города, волшебство, с каждой секундой он становится объемнее, зеленые лужайки наполняются светом, древние постройки отбрасывают длинные тени. Среди людей зарождается атмосфера воодушевления, приветливости и сопричастности чему-то значительному. Фотографы с улыбкой уступают друг другу вьюпоинты. Сделав несколько классических видов, мы отправляемся на одну из лужаек подкрепиться нашим скромным завтраком.

Увидев слева дальние террасы, решаем отправиться туда, в надежде сделать несколько удачных кадров. Идем по стрелке, Montana Machu Picchu, на встречу идут люди с лыжными палками, выглядит довольно смешно. По ступенькам карапкаемся вверх. Жарко, дышать тяжело. Делаем частые перерывы. По обе стороны тропинки густые заросли. Выбираемся на смотровую площадку и понимаем, что тропинка не собираемся заворачивать на нужный нам балкон. Высоко на горе виднеется маленький флажок, и, о ужас, внезапно мы понимаем, тропа, которую мы выбрали ведет именно к нему. Эта гора самая высокая из окружающих Мачу Пикчу, мы видели ее накануне вечером, когда шли в Агуас Кальентес, даже шутили по поводу того, чтобы взабраться на нее. Но сейчас, проделав небольшую часть пути, нам не захотелось поворачивать назад. Тем более, что нас только что обогнали загорелые и поджарые немецкие старики. Ползем потихоньку. От усталости утеплились и подбадриваем друг друга дибильными шуточками. Вдруг позади слышатся крики: "Муэрто ля ля ля муэрто". Страшная мысль- что, опять? Молодая парочка итальянцев что-то экспрессивно говорит про муэрто и воду. Понимаем, что бедолаг лишили запасов воды секьюрити при входе. Даем им попить. Арибба дальше, пот льет градом.

Вот и очередная обзорная площадка. Городок Мачу Пикчу размером с сигаретную пачку. С вершины доносятся счастливые разноязычные возгласы. Собравшись, преодолеваем последние несколько отвесных лестниц. С каждым встреченным непременно приветствуем друг друга словом !Оля! Площадка на верху, совсем маленькая, небольшая беседка и огромный радужный флаг. Духозахватывающие виды с горы и отсутствие какой-либо лестницы вверх на время делают нас счастливыми. Между зелеными бархатными горами змейкой вьется река. Справа заснеженная вершина. Кочетов аккуратно перебирается на середину площадки и старается не смотреть вниз. Фотографируемся с флагом. Вот и все, нужно спускаться, надо еще успеть осмотреть город. На плато Мачу Пикчу спускаемся совершенно обессиленными. До закрытия 2 часа, движемся по городу как божие коровки, вода закончилась, губы пересохли. На выходе автомат с бешеными ценами на воду, 8 солей бутылка 0,5 литров. Рядом старушки пакуются в автобус. Попив, покурив, возобновляем спуск, теперь уже в Агуас Кальентес.

Нам предстоит найти недорогой хоспедахе и столовую. Столовую находим быстро, один парень в своем отчете о Путешествии в Перу достаточно точно описал ее месторасположение. Стоит заметить, что Lonely Planet метко называет Агуас Кальентес не иначе как Грингокошмар. На то есть все основания: цены на жилье, кафе, еду и любые продукты по перуанским меркам просто заоблачные. Снимаем комнату около жд станции недорого, но и условий никаких. Полотенца продают в прокат как дополнительную опцию за 5 солей, интернета нет, разеток тоже, о завтраке и речи не идет. Ложимся спать вконец вымотанные, но довольные.

17 июля

Arequipa

Большинство гестхаусов Арекипы находится на улице Puente Grau. Остановились в оспедахе "Macondo". Как название затерянного городка из книги Маркеса. Хозяин дружелюбный итальянец Луиджи.

18 июля

Арекипа очень красивый город. Он находится в долине у подножия вулкана El Misti. Все здания в городе из белого вулканического камня. Дошли до Plaza de Armaz, сидим на скамейке, кормим голубей.

19 июля

Пол дня бродили по закоулкам монастыря Святой Каталины. Монастырь представляет собой небольшой городок, включающий 6 улиц, на которых расположено 100 различных сооружений, красивейшая церковь, три крытых и одна художественная галереи.

Buen viaje - счастливого пути, good trip

20 июля

Альтиплано, соляное озеро, дед Хулиан.

Прокладывая маршрут до города Пуно на озере Титикака, мы выбрали дорогу, проходящую мимо Лас Салинас, высокогорного соляного озера. Возможность побывать в месте глухом, еще не растиражированном на туристических открытках, заполучить фотографии розовых фламинго, все это прельщало нас. И, попрощавшись с Луиджи, мы выдвинулись из Арекипы в горы. На окраине города я обнаружила в кармане ключ от номера, но не возвращаться же. Едем по гористому шоссе, слева вулкан El Misti, теперь он виден целиком, не загороженный домами. У его подножия долина, покрытая слоем остывшей лавы. Морщинистая почва с глубокими трещинами напоминает шкуру дракона. Часам к 11 утра въезжаем в городок N. Здесь ничего нет, только площадь с церковью и два ресторана с безбожными ценами.

В одном из них заказываем мясо, впереди тяжелый подъем, грунтовая дорожка от городка зигзагами устремляется вверх. Жара, свои силы мы явно переоценили, задумав забраться на плато за один день. Воздух настолько разряжен, что не получается дышать полными легкими, голова кружится, какими тяжелыми кажутся велосипеды, толкая их вверх до вечера, в сумерках разбиваем палатки на откосе. Место приятное, от дороги огорожено кустарником, другие путники уже жгли здесь раньше костер, ночевали, мы нашли даже гнутые колышки от чьей-то палатки и кусок упаковки с русским текстом. Кто-то уже был здесь, возможно, тоже велосипедист, ел тут и спал, и думал на русском языке. С наступлением темноты стало холодно, поужинав около огня консервами и яблоками, мы залезли в палатки. Спать не хочется, еще 6 вечера.

21 июля

Вылезать из палатки холодно, закоченевшими руками собираем вещи. Чувствуем себя ослабленными, как будто ночи не было и продолжается вчерашний день. Смотрим на верхний уступ горы с надеждой добраться туда сегодня, а с того места рукой подать до Синегуильяса, городка на берегу соляного озера. Тяжело, не торопясь, волочем велосипеды по разбитой грунтовке вверх. У нашего друга Кочетова обнаружились первые признаки горной болезни, не смотря на то, что мы уже давно в горах и должны были привыкнуть. У него кружится голова. На дороге движения никакого, мимо нас за сутки проехал всего один грузовик, да и то ночью, осветив нас фарами. Дураков нет, на Карте автомобильных дорог Перу она гордо обозначена как асфальтовая, на деле оказалось, что асфальт здесь был, но давно, местами он просвечивает сквозь слои песка, камней, то здесь, то там зияют ямы. Вдруг из-за поворота снизу выруливает джип, тормозим его спросить, сколько километров до Синегуильяса. "Километров 40"- отвечает водитель и приглашает нас забираться в кузов. Ок, как раз вовремя.

Загружаем велосипеды. Мчим, ветер в лицо, автомобиль лихо, не притормаживая на поворотах, одолевает серпантин, и мы въезжаем на Альтиплано, высокогорное плато, на сотни километров простилающееся в Андах Перу и Боливии. Сразу после подъема перед нами открываются неземные пейзажи. Вулканические поля, оранжевые и сиреневые гряды гор, белые образования причудливых форм. Стало холодно, водитель приостанавливает езду, чтобы мы одели теплые вещи, несмотря на жгущее солнце ветер пронизывает, а в каменных расщелинах, куда не попадает свет, лежит снег. Натянули свитера, и машина двинулась дальше. Через несколько километров показался Лас Салинас, тут же начинаем визжать при виде сотен розовых фламинго в зеркальной воде в окружении ослепительно белого соляного полотна. Водитель высаживает нас на главной площади Синегуильяса, она как раз строится, а он прораб, приехал вот посмотреть, как идут дела. Синегуильяс оказался совсем маленькой деревушкой, на основной дороге нашли два магазина, один напротив другого. Заходим в один из них, маленький прилавок, продавщица-чола в неизменном котелке и с обожженным высокогорным солнцем лицом. В магазине полно всякой всячины: спички, соль, шампуни, нитки, носки, консервы, хлеб. Похож на советский деревенский продмаг. И самое смешное и неожиданное - на стене висит плакат нашей сборной по футболу образца 2008 года во главе с Аршавиным!

Веселясь, покупаем еду и идем обедать на бетонную спортплощадку, вокруг пасутся ламы. В городке нет оспедахе, едем ночевать в заброшенную церковь, мы видели ее, когда ехали сюда с прорабом. Не успеваем еще как следует разбить лагерь, как наступает ночь, и, в связи с этим, адский холод. Одеваем на себя всю одежду, забираемся в мешки, лежим. Согреться не получается ни на минуту, соответственно и заснуть. После мучительных часов ворочания и постукивания зубами в отчаянии вылезаем курить и обнаруживаем, что кола в бутылках, оставленная возле палатки, превратилась в льдышку! Ну уж нет, этого мы точно не ожидали, покупая спальники с экстремальной температурой 0 градусов, мы же все таки ехали в Южную Америку, а не в Северную)). Эта ночь никак не заканчивается, где же солнце. Вспомнили Нансена.

Poca poca - чуть-чуть

22 июля

Ну наконец то! Первые лучи солнца касаются каменной кладки церковной изгороди. Завернутые в мешки, выходим греться.

Прежде чем продолжить путь, хотим прокатиться по соли и сфотографировать фламинго. Где-то посреди озера нам навстречу едет индеец на скутере с обмотанной платком головой. Поравнявшись с нами, кричит: "Есть оспедахе, я покажу!", и уезжает в сторону деревни, а мы плетемся потихоньку за ним. Оспедахе оказалось знатное, сарай, заваленный шкурами лам. Вечером пришел хозяин, дед Хулиан. Мы подарили ему русские монетки и шоколадку. Дед проговорил с нами пару часов, научил нас нескольким словам на кечуа. Когда заговорили о дороге в Пуно, дед Хулиан отмахнулся и попытался доходчиво объяснить, что дорога гиблая, по ней никто не ездит, перевал за перевалом, и асфальта не будет. Мы решили прислушаться и на следующий день вернуться в Арекипу.

23 июля

Утро, холодно, умываемся водой из бутылки на заднем дворе сарая. Надо выбираться из этого местечка, но перед этим зарулить к фламинго. Едем по озеру, соль хрустит под колесами. Начали перепаковывать рюкзак, открепили пенку. Неожиданно она вырвалась, ветер подхватил ее, и через минуту она превратилась в маленькую точку на другом конце озера. До Арекипы около 80 километров. Двигаемся медленно, дышать тяжело, высота 4100 метров. Дорога ведет вверх, нам нужно добраться до серпантина, оттуда начнется спуск и, возможно, мы успеем в город до наступления темноты. Очень не хочется застрять в горах еще на одну ночь. И у нас нет продуктов. Кочетов отстает, приготавливаем ему коктейль с аспирином и дибазолом. Не помогает. У него сердцебиение и кружится голова. Горняшка. Останавливаемся. По земле скользит огромная тень, размером больше велосипеда. Смотрим вверх - кондор, видимо, он прилетел за Кочетовым) Но не тут то было, на горизонте дорогу заволокли клубы пыли и из них выехал - ура - водовоз! Отличные ребята перуанцы! Быстро оценив ситуацию, si, entiendo, soroche, один парень освободил нам место в кабине, сам при этом, вскарабкавшись на верх бака, принял наши велосипеды, и так ехал, придерживая их, чтобы они не упали.

Водовоз довез нас до начала серпантина, развернулся и поехал назад доставлять воду рабочим, строителям дороги. Стоим на кромке Альтиплано, солнце еще высоко и впереди многокилометровый спуск. Сверху видна Арекипа, маленький котлованчик. Конечно, дорога та еще, из-под колес летят камни, заносит, но мы радостно устремляемся вниз, не щадя покрышек скачем на ямах, объезжаем булыжники, в общем, веселимся. Уже опять по-летнему жарко, головокружение Кочетова проходит, спустя, 1000 метров мы чувствуем себя как рыба в воде. С последними лучами солнца въезжаем в Арекипу. Луиджи открывает нам дверь, с беспокойством спрашивает что случилось, окинув нас взглядом. С обветренными шелушащимися губами, с обожженными лицами, в шапках, покрытые пылью протягиваем ему забытые ключи от номера.

Soroche – горняшка.

24 июля

Вчера вечером Кочетов пьянствовал с Селиной до трех утра. Селина - жена Луиджи. Они приехали из Италии, их родного острова Сардинии в Перу в поисках работы, точнее сначала приехал Луиджи. В Сардинии он работал экскурсоводом в музее, но потерял работу из-за плохого знания английского языка. Луиджи путешествовал по Южной Америке в течение года и с испанским у него все сложилось куда лучше. В Арекипе по газетному объявлению он нашел работу администратора мини отеля. Позже к нему приехала Селина. Селина веселая озорная итальянка левацких взглядов, антиглобалистка и социалистка. Теперь они с Кочетовым друзья.

25 июля

Пуно – по нашему субъективному восприятию самый ужасный перуанский город. Достигнув его уже после заката, мы увидели город мрачным, темным и даже враждебным. Нормального жилья не нашли, посмотрели несколько отелей, сплошь гадюшники, зато за бешеные деньги по перуанским меркам. Уставшие, заселились в дешевый отель, номера которого расположены на верхних этажах не то офисного, не то торгового здания. Мужики, которые оформили нас, настоящие бандиты-быдланы, ни тебе приветствий, ни полотенец в комнате, ни завтрака, а только панибратство, вытянутые коленки на шароварах и обдолбанный взгляд. Заставили нас припарковать велосипеды в прачечной, при этом забрать их обратно мы должны непременно в 9 утра, во столько приходит горничная, иначе она их выкинет. Вот так. Ну что ж, оставили вещи в номере, идем искать еду. Но все закрыто. На абсолютно темной улице нашли пиццерию, там и отужинали. По дороге обратно в отель видим, как один тип обчищает карманы пьяного мужика, спящего на тротуаре.

26 июля

Ранним утром вызволяем велосипеды из прачечной и продолжаем путь в Боливию. При дневном свете Пуно не лучше, чем ночью. Набережная легендарного озера Титикака, откуда родом все боги инков, не обустроена, вода рядом с берегом грязная, плавает мусор. Легкий морозец подгоняет нас. Стоило отъехать от города, как все изменилось, перед нами открылись неописуемой красоты озерные пейзажи. Постоянно останавливаемся, чтобы сфотографировать рыбацкую деревню, заснеженные пики гор, ярко-желтые поля и пасущихся на них лам, прекрасных нарядных смуглых женщин в котелках. Но только делать это нужно очень быстро, иначе эти женщины в три прыжка оказываются рядом с тобой и требуют денег за фото.

«Хули нам не вкрутить до Хули?» – весело кричим мы друг другу – и это никакой не бред уставших велосипедистов, а следующий город на нашей дороге. Еще до заката въезжаем в него, сразу же по подсказкам местных жителей находим единственный оспедахе, заселяемся. На ужин неизменная пойо фрито, то есть жареная курица. Повар рассказывает нам, что у Хули есть еще одно название, маленький Рим. Ну да, интересно, почему? Из-за расположения на холмах?

27 июля

Продолжаем вкручивать. Забрались в гору, дорога начала резко отклоняться от озера. С высоты Хули действительно выглядит прекрасно и достоин внимания туристов намного больше, чем Пуно. Солнце жжет лицо, у Саши от него воспаляются глаза. Сегодня едем до приграничного города Юнгуйо и ночуем там, а утром идем в Боливию, таков план.

28 июля.

Проснулись рано, завтракать негде, все закрыто. По площади катится велорикша с напитками. Он приготовил нам три горяченьких мате с лаймом, очень вкусно и всего один соль. Забираем вещи из гостиницы, двигаем в сторону боливийской границы, благо не далеко, 2 км. Быстро выписываемся из Перу, покупаем Боливийские визы, 360 боливианов! (54 доллара). Рядом американка с округлившимися глазами, переспрашивает: "135 американских долларов?" "Си" - гордо отвечает пограничник.

Вкручиваем 8 км до Копакабаны, курортного города на побережье Титикаки. Приехали рано, поэтому жилье выбираем особенно привередливо.

У главного катедрала стали свидетелями забавного действия. Выстроилась длинная очередь из ярко разукрашенных гирляндами, конфетти, игрушками, блестящими чоло-котелками автомобилей. Двое священников в белом окропляют их двигатели святой водой, счастливые владельцы машин взрывают петарды и разбрызгивают шампанское.

Остановились в единственном хостеле с вайфаем. На берегу тетки выставили прилавки с тентами, под которыми приготовляется свежая титикакская рыбка Труча, ей и поужинали.

29 июля

7 утра, нас будят жуткие звуки оркестра. Копакабана готовится к дню независимости. Ужасная какафония, ни в лад, ни в попад. Кочетов сказал, что так должна звучать музыка апокалипсиса. Идем умываться, воды нет. Воды нет, потому что нет электричества во всем городе. А значит, нет интернета и нет завтрака. Шляемся бесцельно по улицам, разглядываем побрякушки для туристов. Прошлись вдоль набережной, купили билеты на завтрашний катер до острова Солнца. По улице 6 Августа доходим до площади 2 Февраля и, наконец-то завтракаем. Глазунья из одного яйца, булочки, масло, джем и кофе. 14 боливианов за человека. Пока неизвестно, дорого это или нет, Копакабана популярное у туристов место, возможно, цены здесь выше, чем в среднем по стране.

В 15:30 забираемся на холм, чтобы сфотографировать закат на Титикаке. Забыли, что живем уже не по перуанскому времени, сидим битый час на вершине, ждем заката, а солнце еще высоко. Наблюдаем весьма интересную сценку из духовного быта боливийцев. Молодая пара, парень и девушка, начинают доставать из большого пакета, принесенного с собой, всякие вещи и аккуратно складывать их на ступеньке рядом с нами. Это игрушечный дом, такая же маленькая машинка, засушенные цветы. Потом накидывают на созданную композицию конфетти и поливают пивом, поджигают это все и, счастливые, уходят. Боливийцы те еще язычники, не смотря на фанатичную веру в Деву Марию, праздник в ее честь и отмечался освещением машин, они продолжают верить в колдовские силы культовых мест, будь то гора, камень, остров. Игрушечные предметы, символизирующие благосостояние, продаются по всему городу.

Не дождавшись падения солнца в воду, спускаемся вниз, надо еще купить на рынке продукты для завтрашнего похода. Покупаем головку сыра, пару бутылок воды, булочки. Этого должно хватить на весь день на острове Солнца.

30 июля.

Isla del Sol

Мы слышали множество раз от всех людей, которые уже посетили это место, что остров Солнца – это маст си в программе пребывания в Боливии.

Просыпаемся в 7 утра, запаковываем рюкзаки и сдаем их в комнату хранения на два дня. В ресторане при хостеле успеваем съесть по сэндвичу с сыром и кофе. Лодка на остров отходит в 8:30, на причале оказываемся самыми первыми, за нами потихоньку поттягиваются остальные. Лодок, на которые начинают запускать народ – две, одна поплывет на юг, а другая на север острова Солнца. Мы собираемся плыть на север, наша лодка набивается людьми полностью, Кочетов занимает место в нижнем крытом помещении, мы с Сашей поднимаемся на палубу. Здесь собирается человек 20 бэкпэкеров, они все как на подбор одеты в теплые куртки The North Face, треккинговые ботинки, шарфы и шапки. У нас же из теплого только ветровка и пончо. Лодка отправляется, через несколько метров от порта поднимается сильный ледяной ветер, утреннее солнце пока еще не греет, становится мучо фрио. Странно, но дрожим от холода не только мы, но и вся палуба. Некоторые не выдерживают и спускаются вниз, остаются самые стойкие. Через 2 часа с половиной причаливаем к северному порту острова Солнца, здесь расположен поселок Чайапампа.

Вконец замерзший народ второпях вываливает с катера, но путь преграждает дед с баджем на шее. Он разводит руки, останавливая прорывающихся туристов, тараторит - "Un momento, por favor, poca poca informacion..." Вначале заиндевевшая толпа сдерживалась, из вежливости силясь разобрать информацию от деда, но самые дерзкие ребята с огромными рюкзаками на спинах враз прорвали преграду, за ними потянулись остальные и мы в том числе. На берегу нас ждал горячий кофе по 3 боливиана и сэндвичи! Немного отогревшись напитком, начинаем трек по острову. Весь день идем по каменной тропе, внизу синеет море. Долго бродим по руинам древних террас. Весь остров, по сути, это одна большая гора, с тропы на ее верхушке открываются потрясающие виды на лазурные лагуны. Сторговались с индейским мальчишкой на комнату в оспедахе за 15 боливианов. Ночь, как обычно в Андах, принесла с собой холод.

31 июля

С утра пораньше на первой лодке плывем назад в Копакабану. Билет стоит 20 боливианов.

Возвращаемся в гест к нашим великам, селимся в ту же комнату. Мы проведем здесь еще ночь.

1 августа

Утро. Покидаем Копакабану. До Ла-Паса примерно 156 км. Планируем покрыть их за три дня. От города дорога идет вверх в горы. Приходится часто останавливаться, у Саши от яростного альтиплановского солнца слезятся глаза, промываем минеральной водой, солнцезащитные очки сломались в Перу при спуске с Лас Салинаса. После перевала дорога пошла вниз. Катимся навстречу озеру, виды духозахватывающие. Нереальность картинке придают Кордильеры, белоснежные вершины которых громоздятся над ярко-синими водами озера Титикака. К двум часам дня спускаемся к переправе. Огромные деревянные барки покачиваются у берега с автобусами на борту.

Слева очередь из бэкпэкеров за билетами на пассажирские катера. Занимаем очередь, но тут же к нам подходит какой-то мужик, говорит что-то про бисиклеты, показывает на барку, мол, нам туда. Идем к баркам. Дед-паромщик в шляпе с обожженным солнцем до черноты лицом соглашается переправить нас на другой берег за 5 боливианов. Завозим велики в зазор между бортом и автобусом. Длинным шестом дед отталкивается от берега и заводит мотор. На середине пролива барку начинает качать, двухэтажный автобус ходит ходуном и раскачивается словно маятник. Мы в ужасе тихонько приседаем на корточки. А старый паромщик чему-то улыбается.

Suerte - удачи

2 августа

Утром просыпаемся в холодной комнате. Хочется есть, но все магазины и кафе еще не работают. Навьючиваем велосипеды рюкзаками, отправляемся в путь. Дорога поднимается вверх вдоль озера. Холодно, едем в тени гор. В некоторых местах в расщелинах слева от дороги виднеется лёд. Проезжаем маленькую деревеньку. В единственном магазине встречаем бабку, которая не говорит на испанском, только на кечуа. Останавливаемся в придорожном кафе, обедаем тручей. К нам подходит пьяный дед, спрашивает: «Откуда, грингос?»

Отвечаем: «Русия.»

«Rusia Destruir Hitler» – неожиданно выдал дед. И пожал нам руки.

В городишке Санта Ана безрезультатно пытаемся найти жилье. Хостелов нет, обратились к словацкому священнику с просьбой переночевать в церкви. Отказал. До Ла-Паса 40 км, солнце сядет через пару часов. Вступаем в переговоры с водителями коллективо (маршруток). Удается сбить цену до 30 боливианов за всех, велики загрузили на крышу.

Стемнело, высаживаемся в Эль-Альто. Эль-Альто – это пригород Ла-Паса, который прилегает к городу с западной стороны и находится на плато. Сам Ла-Пас расположен в кратере потухшего несколько миллионов лет назад вулкана. Вниз к центру, плавно закручиваясь, ведет аутописта (автострада). С аутописты открывается умопомрачительный вид на ночной город. Гряды черных гор обрамляют огромную котловину, наполненную миллионами желтых огней. Мы измотаны и нам предстоит найти жилье. Мы срезаем, сворачиваем с аутописты. Стаскиваем велосипеды по лестнице вниз и погружаемся в лабиринт улиц ночного Ла-Паса. Спускаемся очень осторожно, изо всех сил давим на тормоза, переулки и улицы под крутым углом устремляются вниз к центру. От плазы Сан Франциско волочем велики вверх по улице Сагарнага. Чекинимся в отель Майя. Комната отличная, высокие потолки, балкон выходит на Сагарнагу. Ужинаем пиццей и писко.

4 августа.

Покупаем подарки родным и друзьям.

6 августа.

Едем в Эль-Альто продавать велосипед Кочетова. Он решил избавиться от него из-за возможных проблем с транспортировкой байка в самолете. Сторговались на 100 долларов. Не плохо.

Todo bien - все хорошо

9 августа.

Сегодня провожаем Кочетова на самолет домой в Москву. Долго ловим коллективо до aeropuerto. Вот и все, Кочетов улетел. Немного грустно.

10 августа

Потоси один из самых высокогорных городов мира. В магазинчике для туристов продаются футболки с надписью the highest city in the world. Но это не совсем так, есть еще парочка городов повыше. Но и без того город примечательный, в XVII веке на Потоси приходилась половина всей мировой добычи серебра. Город процветал, площади и улицы были вымощены серебром. Несмотря на большое количество туристов, Потоси сохранил свою аутентичность.

13 августа.

Спрашиваем у местного мужика ruta para Tarija. Он, смеясь, переспрашивает: «Para Tarija?» Потом посмотрел на нас внимательно, видит, не шутим. Ткнул пальцем на дорогу вдоль рудников. Едем потихоньку. Крутить тяжело, дышать тяжело. Делаем частые остановки. Дорога вьется по холмам все выше. Появляются стада лам. Начинается крутой перевал, спешиваемся, тянем велосипеды вверх. Перевалили, пошёл спуск. Светит солнце, дорога полого уходит вниз. Километры проносятся очень быстро, мы радуемся, думаем, что вот он, спуск с Альтиплано. К полудню подъезжаем к населенному пункту. Несколько домов и магазинчиков. Покупаем сардины и хлеб. Через пару километров дорога меняется, заканчивается асфальт и начинается проселочный щебень. Плетемся, приходится постоянно выруливать между ямками и выбоинами. Через пятнадцать километров въезжаем в богом забытый городок, которого даже нет на карте. Вдоль дороги неказистые бетонные домики. Один из них двухэтажный, имеет надпись hospedaje. Остановились спросить комнату на ночь. Комната оказалась ужасная, без замка и с картонной дверью. Решаем двигаться дальше, тем более мы уже вызвали ажиотаж среди местного населения.  Все забросили свои дела и смотрят на нас, перешёптываясь.

Снова едем по щебню. По нашим расчетам до хорошей дороги еще километров десять-пятнадцать, пока не выедем на Ruta Nacional 1. Там же на перекрестке надеемся найти какое-нибудь жилье. Едем-едем, городов нет. Поселков нет. Показалась параллельная хорошая новая асфальтовая дорога, но еще не введенная в эксплуатацию и закрытая для проезда машин. Каждые триста метров она перегорожена кучами песка, но для нас это не помеха, между кучами достаточное расстояние, чтобы проскочил велосипед. Здесь-то нас и застал закат, и спустя короткое время стало совсем темно, мы спешились и пошли пешком. Решили идти до упора, пока не придем в какой-нибудь город. Взошла огромная луна и осветила дорогу. Мы вновь оседлали велосипеды, едем потихоньку. Проехав еще 20 километров, мы уперлись в шлагбауб, из сторожки вышел парень из дорожного патруля.

Мы спросили насчет оспедахе, он сказал здесь нет, а ближайшее в 90 километрах в городке Камарго. Мы хотели поехать дальше, но он запротестовал, сказал, что это не безопасно и предложил дожидаться утра в сторожке. Мы поблагодарили, но отказались. Тогда патрульный попросил немного подождать. Минут через десять у шлагбаума остановилось коллективо, патрульный переговорил со смуглым водителем с большой оттянутой щекой (кокольеро), и тот согласился подбросить нас до Камарго за 10 боливианов с человека. Через 2 с половиной часа петляния по горной дороге мы въехали Камарго. Регистрируемся в отеле. В общей сложности за день мы продвинулись примерно на 200 километров.

15 августа

Уезжаем из Камарго. Дорога не трудная, в основном пологие горки. К вечеру въезжаем в Palca Grande. Городишко. Поселились в единственном оспедахе рядом с центральной площадью. Тетка жарит на улице шашлык и продает малюсенькие порции с вареным картофелем и кукурузой, к ней стекается очередь из немногих  блуждающих по площади местных жителей. Съедаем по две порции сразу же, рядом в бодеге добрый бородатый старик угощает нас вином из бочки. Распробовав, покупаем бутылку и идем отдыхать в номер. Когда стемнело, во всем городе выключили свет, на небо высыпали звезды, а на улицы люди.

16 августа

После Palca Grande началась марсианская местность. Земля красная, горы вокруг оранжевые. Больших высот нет, но постоянные мелкие подъемы изматывают. Зато радует погода, светит солнце, очень тепло. Под вечер сами  не замечаем как оказываемся в узком ущелье с отвесными скалами по обе стороны дороги, ночевать здесь негде, и неизвестно, как далеко пролегает ущелье. То там, то здесь появляются следы обвалов, валуны и груды камней почти целиком загораживают некоторые участки дороги. Во что бы то ни стало надо выбраться отсюда до заката. Но вот через пару километров высокие скалы обрываются, ущелье сходит на нет, и мы оказываемся на равнине. Местность поменялась  кардинально, появилась растительность в виде зарослей колючих кустарников. В одном из таких мы решили заночевать. Резко свернув с дороги, пока нет машин, мы устремились к большому колючему шару. Внутри него оказалась маленькая полянка с мягким настилом из мха, идеально подходящая для палатки. Местечко зловещее, в стиле Сонной Лощины, но уютное, а самое главное – нас не видно с дороги. Ругаясь на царапающие нас колючки, мы распаковали вещи, поставили палатку и уселись ужинать. Еда, тепло и красное сухое вино успокоили нас, нам стало весело смотреть на мир сквозь колючие ветви.

17 августа

Яркое солнечное равнинное утро не замедлило показать свои зубы. Быстро собрав вещи и снарядив байки, мы двинулись в путь. Но не тут то было. К дороге мы пришли на ободах, в каждом колесе оказалось по несколько проколов сразу. Столько запасных камер у нас конечно же не оказалось. Единственный выход – ловить попутку. К счастью, не смотря на пустынность трассы, спустя час нам удалось поймать автобус до Тарихи.

Тариха

Город понравился нам сразу своим дружелюбием и южным духом. Недалеко от автобусной станции нашли веломагазин, где поменяли камеры. Покатили по зеленым солнечным улицам в центр. Сняли номер в отеле в двух кварталах от центральной площади.

18 августа

Тариха сильно отличается от других Боливийских городов, здесь почти нет смуглых индейских лиц, женщины не носят котелки. Все больше по-европейски одетых людей сидят в кафешках за кофе.  Мы гуляем, едим местные пирожки эмпанадас, запасаемся новыми камерами и заклеиваем старые, пишем письма в кафе на площади, единственном месте в городе, где есть wifi.

Отправили письмо маме:
«Привет!

Мы в Тарихе, большой город на юге Боливии. Здесь жарко, растут пальмы, апельсины, дешевое вкусное вино, потому что в этой провинции много виноградников! Но дороги хреновые, кактусы и колючки, за два дня три раза прокалывали колеса.

Через 7 дней планируем пересечь границу с Аргентиной. Домой не знаем когда, трудно спрогнозировать, как долго мы будем добираться до Буэнос-Айреса, а оттуда до Сан-Пауло.»

Pinchados - колючки

19 августа

День выдался жаркий и солнечный, рассчитываем искупаться и помыть велики. Налегке ехать очень здорово, можно без труда въезжать на гору, не останавливаясь. Помыли велосипеды, в водопаде Камаита в 15 км от Тарихи, протерли все звездочки, смазали велосипедным маслом.

Без велорюкзаков!!! - неслись как валькирии))

22 августа

Ruta Para Bermejo

Позавтракали хлебом и водой. Погода отвратительная, в лицо летит мокрый снег. Дорога все чаще идет вниз. По-видимому, мы в начале длинного спуска с Альтиплано . Стоит разогнаться, и ледяной ветер пронизывает насквозь, руки коченеют даже в шерстяных перчатках, приходится часто останавливаться и растирать их. Встретили аргентинского велосипедиста. Он сказал, что его зовут Супермен. Мы сфотографировались, и он записал нам адрес своей мамы в Кордобе. Едем дальше. Въезжаем в национальный парк. Дорога петляет вдоль горной реки. Солнце склонилось к западу и косыми жаркими лучами жжет щеки. С утра мы проехали более 90 км. Ландшафт изменился, вместо гор дорогу окружает сельва, лимонные и апельсиновые деревья. Климат поменялся на теплый и влажный. Это обстоятельство приводит нас в восторг! Теперь нам не нужно будет мерзнуть ночью в палатке в этих долбанных горах. Иногда человеку так мало нужно для того что бы почувствовать себя счастливым. Стало жарко. Сняли ветровки и толстовки. Едем, спокойные и умиротворенные, и наши рюкзаки набиты апельсинами.

Ночь провели на реке недалеко от дороги.

25 августа

Второй день в Аргентине, после высокогорного холодного Альтиплано переместились в теплый край. Надели шорты. Цены здесь выше, чем в Боливии и Перу, но люди отзывчивее и улыбчивей.

27 августа

Хухуй

Нашли только один отель по вменяемым ценам. Хухуй симпатичный городок, жизнь здесь течет неторопливо. Хухуйцы проводят время в многочисленных кафе, попивая кофе с печеньками, сидя за столиками, выставленными прямо на тротуар. Впервые попробовали аргентинские эмпанады, южно-американские пирожки, напичканные разными сортами мяса, яйцом и еще неведомой всякой всячиной, вкуснятина!

28 августа

Хухуй-Сальта. Полдень. По левую сторону дороги красивое водохранилище. Ага, вот и съезд на кемпинг! Об аргентинских кемпингах мы читали раньше в Lonely Planet и очень на них рассчитывали. Поэтому решаем на сегодня вкручивание закончить и прочекать это место. Жизнерадостный дед обилетил нас по 8 песо с человека (чуть меньше 2 $). Аргентинские кемпинги - это мечта путешественника. На охраняемой огороженной территории имеются помещения с душем и туалетом, мини киоск с продуктами. Места для палаток укомплектованы столиками, скамейками, рукомойниками, электрическими розетками, фонарями, парильями (парилья - что-то вроде камина с решеткой для приготовления асадо. Асадо - это блюдо национальной аргентинской кухни, специально приготовленные разные сорта мяса и колбаски. ), а также заготовленными дровами. Все сделано для того, чтобы люди могли отлично провести время. Сами аргентинцы часто приезжают в кемпинги всей семьей на выходные.

29 августа

Рано утром выехали, через несколько километров встречаем местного велосипедиста. Мы поприветствовали друг друга, заодно узнали у него, как долго дорога будет идти на подъем. Не очень долго, а потом спуск. ОК, то, что надо. Проезжаем очень красивые места. Заповедный лес, вдоль дороги кружатся стаи бабочек разного размера и разных расцветок. Пообедали двумя помидорками и паштетом. Съезжаем в равнину, дорога шикарная, машин почти нет. В прохладной тени деревьев крутить легко и приятно. То здесь, то там появляются ковбойские ранчо. Поражает уровень аргентинской деревни, домики свежевыкрашенные, сады ухоженные. На огороженных территориях резвятся лошади. А вот и сами ковбои, точнее, в Аргентине их зовут гаучо. Блин, настоящие ковбои, в широкополых шляпах, скачут по обочине, поднимая пыль.

Заночевали в кемпинге у реки. Администрацию не нашли, так что заплатили 0 песо.

30 августа

Разбудила нас война между лошадями и собаками. Наша палатка оказалась в центре боевых действий. Вылезли из палатки, собаки бегают за лошадями, лошади за собаками. Вскипятили воду, приготовили кофе. Надо двигать, до Сальты рукой подать.

На въезде в Сальту нас встречает гигантская металлическая конструкция броненосца. В Сальте находится самый знаменитый аргентинский кемпинг Juan Karlos Xamena с огромным бассейном, размером с футбольное поле, вокруг которого расположены места для палаток. Так как сейчас сентябрь, то есть здесь ранняя весна, бассейн, к сожалению, не наполнен водой. Кемпинг очень удобно расположен, в границах города, в 2 километрах от центра. Стоимость 10 песо за палатку и по 5 песо за персону. Наш сосед по палатка-месту вначале встревожил нас своей немного маньяческой внешностью, но после знакомства развеял наши опасения и оказался очень милым эрудированным человеком, хорошо знающим русскую культуру, что на самом деле в здешних краях большая редкость.

Другой наш сосед гренадерского роста парень из Барилоче, путешествует автостопом уже полгода, собирается добраться до Мексики и пишет книгу. Еще он играет на гитаре, пишет песни, а в путешествие отправился после фильма Into the Wild. Кстати, его зовут Саша и это его полное имя, и это очень странно для южноамериканца. Дело в том, что в испанском  языке слова мужского рода заканчиваются на о, а женского на а. Саша рассказал, что в детстве ему приходилось туго с таким именем, а потом он вырос и проблем больше не было. На вопрос, почему у него такое имя, он резонно ответил, что надо спросить у его родителей.

Сальта - туристический город, пользуется популярностью как среди иностранных туристов, так и среди самих аргентинцев. Здесь благоприятный климат из-за того, что город находится на севере Аргентины, как в нашем случае - на юге, как Крым, но без моря, короче, все наоборот))). В центре традиционная квадратная плаза с множеством кафешек и wifiем, что важно для нас. Рядом с нашим кемпингом есть гипермаркет, где мы покупаем мясо, сыр и вино и по вечерам устраиваем барбекю (асадо)

Mas o menos - и да и нет
Claro! (очень часто) - правильно, понятно, ясно, согласен(а), верно
Tambien - также, такой же

1 сентября

Сегодня утром произошел инцидент. На территорию кемпинга зашел человек с пистолетом и пытался ограбить туристов. Люди из палаток и трейлеров, расположенных рядом с выходом в страхе бросились по кемпингу врассыпную. Полиция приехала быстро, грабителя скрутили и увезли. Вечером приехало телевидение брать интервью у очевидцев.

Loco - сумашедший

2 сентября

Отправили письмо маме:
«Про Россию здесь вообще мало кто-чего знает, многие даже не знают где это, один парень знает Путина и Василия Зайцева из фильма "Враг у ворот", другой дед знает Горбачева, Перестройку и Ивана Драго))) из "Рокки")) многие, когда слышат, что мы из России, восклицают Lejo! Один пьяный боливийский дед, узнав, что мы русские, пожал нам руки и сказал, что русские убили Гитлера!)»

Lejo - далеко

7 сентября.

Разбили лагерь на берегу быстрой речки неподалеку от фермы "Алемания". " Внимание! Внимание! Говорит Алемания!"

8 сентября

Крутим вдоль реки. Неожиданно за очередным поворотом скалы расступаются, и мы въезжаем в потрясающе красивую долину по обеим сторонам которой протянулись многослойные разноцветные горы. Дорога повторяет изгибы левой гряды, а речка теперь справа, где-то внизу.

К полудню добрались до ущелья с романтическим названием "Горганта дель Дьябло".

Следующая остановка viewpoint "Амфитеатр" - холм в центре долины с которого открывается живописная панорама. Но нам необходимо крутить. Недавно был указатель о том, что до Кафаяте 45 км, а время уже два. Едем и едем. Все, пипец, сил больше нет, еды нет, солнце садится, виды духозахватывающие, сколько до Кафаят х.з. Победили в себе фотографов и твердо решаем во чтобы то ни стало добраться сегодня до города (еды то нет)). Стемнело. Благо начался многокилометровый пологий уклончик. Дорога пустая. Катимся и подкручиваем по чуть- чуть. Вдруг позади гудок. Нагоняют двое велосипедистов. Рослые, в облегающих велокостюмах, в шлемах с фонарями, при свете луны они похожи на гигантских насекомых. Оля-Оля. Немецкая пара. Они стартовали в марте месяце в Коста- Рико и едут в Патагонию. Крутим дальше. Алеманы ушли в отрыв. В конце концов среди концов конец то будет наконец? Площадь. Магазин. Еда. Все. Мы в кемпинге. Палатка поставлена. Да неужели?

Mui lindo - красота!

13 сентября

На дорогах Аргентины существует два культивируемых персонажа, Гаучито и Сеньор ла Муэрта. МиниАлтари, которые встречаются ну очень часто, через каждые два-три поворота. Обычно они находятся по соседству. Гаучито – некий местный святой, кавбой-разбойник, который грабил богатых и раздавал их добро бедным, что-то вроде Робин Гуда. Потом его поймала полиция. Когда его везли на суд через пампу, шериф решил его убить без суда, он стрелял в него, а пули отскакивали. Гаучито просил его не убивать, сказал, что повестка о его помиловании уже в пути, и что если шериф убьет его, то его сын смертельно заболеет. Тогда шериф разозлился еще больше и перерезал Гаучито горло. Перед смертью Гаучито успел сказать, чтоб шериф взмолился и покаялся, тогда сын выздоровеет, так и случилось. С тех пор он святой, покровительствует путешественникам, его всегда изображают с перерезанным горлом и украшают красными флажками.

14 сентября

Утром поменяли 3 камеры, едем в Амайчи Дель Вайе. За время путешествия по Аргентине у нас наработалась оптимальная схема по поиску жилья. По въезде в город мы направляемся на центральную площадь. Обычно там или неподалеку находится туристик офисина, в которой сидит тетенька, которая с охотой расскажет об основных достопримечательностях, а также о близлежащих муниципальных кемпингах или недорогих оспедахе. В этот раз нам достался небольшой уютный семейный кемпинг.

15 сентября

Сегодня был пипец сложный день. 30 километров кряду мы тянули велосипеды в гору. Сильный встречный ветер. На закате нам не удалось добраться даже до вершины перевала. И в тот момент, когда солнце уже было готово скрыться за горы, рядом с нами притормозил джип пикап. Семейная пара с тремя детьми предложила подкинуть нас до Тафи Дель Вайе. Это было как нельзя кстати. Сейчас мы в палатке во дворе небольшого отельчика. Все хорошо.

20 сентября

Вчера остановились в спортивном комплексе городка Фриас. Один чувак, Дон Карлос, играл там в теннис и пригласил нас на ужин в свой ресторан «Дон Карлос».

21 сентября

Отправили письмо маме:
«Привет! Мы сейчас в Хесус Марии, разбили палатку у пожарных, по-ихнему, БОМБЕРОС!) Эту возможность нам подсказали велопутешественники из Буенос Айреса, которых мы встретили на дороге. На территории пожарной части есть горячий душ, электричество, охрана и wifi! Все бесплатно.

А 2 дня назад нам пришлось ночевать у копов)) Мы неуспели засветло добраться до городка Марилья. Ночь, звезды, дорога. Идем пешком по обочине, ехать опасно. Устали, решили пожрать хлопья с молоком, но молоко стухло, залили минералкой. Сидим на дороге, уплетаем, тепло. Вдруг мигалка, останавливаются копы. Como estas chicos? Pasaporte por favor. Проверили. Записали чего-то. Говорят, proximo suidad 10км, давайте мы отвезем ваши рюкзаки. Мы говорим, рюкзаки ок, но нет света и мы ничего не видим на дороге. Они говорят, езжайте, мы потихонечку за вами, будем вам подсвечивать. Ну вот, едем, за нами полицейская машина свещает нам фарами дорогу. Со стороны, наверное, это было похоже на погоню, только медленную)) В итоге поставили палатку на территории полицейского участка.»

22 сентября

Кордоба – второй по значимости город в Аргентине после Буэнос-Айреса. Путеводитель обещает массу развлечений в виде мюзик-холлов, театров, выставочных центров, клубов и ресторанов. Центр города красив, почти целиком пешеходный, с хорошо сохранившейся колониальной архитектурой. Пешеходные бульвары превращены в крытые навесами с вьюнами галереи, кругом уютные кафешки, лавочки, фонтаны. Наш хостел располагается в одном из старейших домов на av. Alvear. Внутри высоченные потолки с лепниной, витражи, просторные залы. Нам досталась комната с балконом, выходящим на улицу, отличное место для пипл-вотчинга.

Ruta 9 на Буэнос Айрес.

30 сентября

К обеду приехали в городок Вилья Мария. Ищем кемпинг. Есть один муниципальный, но оказался заброшеный. Подъехали к заправке Shell, купили кофе, сидим на улице. Парни, работающие на заправке, спрашивают нас откуда мы, что здесь делаем. Один из них предлагает нам разбить палатку во дворе его дома. Мы договорились встретиться в 10 вечера, когда он заканчивает смену. Едем кататься по городу, осмотреться и найти wifi.

Отправили письмо маме:
«Привет! Claro)) у нас 33 градуса, мы в Вилья Марии, по дороге на Буенос. Шатер остался без подпитки, но продажи пока не падают. У нас есть куча новых идей для новых векторов, так что когда вернемся, завалим шатер. В Аргентине мало иностранных путешественников, общаемся только с местными. Аргентинцы очень хорошие, тебе бы здесь понравилось) Часов с 12 до 5 вечера города пустеют, магазины, лавки, кафе закрываются на сиесту. Вечером все вываливают гулять и есть, пить мате и кофе. Едят до поздна и много. Обожают мучные изделия, кондитерские на каждом шагу. Большинство населения курит, везде, где только можно. Любят детей и собак, их тут множество. Люди спокойные и вежливые, нет пьяных и дебильных. Еще аргентинцам нравится проводить время на пикниках по выходным, у них это асадо называется, жарят мясо на решетках (парилья) и пьют вино.

На дороге часто встречаем мотоциклистов. Мы думаем, что они едут по культовому маршруту CHE-moto. Кстати, он родился в Розарио, где мы будем через несколько дней.»

Без 15 минут 10 приезжаем на заправку. Пока ждем нашего заправщика, подъезжает машина. В ней бесшабашного вида мужик с девушкой. Кричит нам hi guys where are you from? Мы говорим hi from Russia. Он говорит ОК круто, Russia, меня зовут Юджин, а это моя жена Кармелла, поехали ночевать к нам, у нас свой дом и много свободных комнат! Но придется проехать 5 километров, мы живем загородом. Мы говорим хорошо, только езжайте медленно, а мы за вами. Едем в темноте проселочными дорогами, с нами поравнялась машина, из окна высунулся чувак и что-то бойко тараторит на испанском. Слышно плохо, разобрать ничего невозможно, но нам кажется - "не надо вам туда ехать, зря вы это все..." А нам и без него уже не по себе, по собственной воле едем в логово маньяков. Выехали на улицу, машина впереди притормаживает возле одного из домов. Большой белый дом, стилизованный под замок, крыша с зубцами, есть даже башни. Но нет, не маньяки, а вовсе даже наоборот, классные ребята - "Курите где хотите, ваша комната здесь, ванная здесь, вина хотите? - Конечно!". За разговором мы узнали, что у Юджина строительная фирма, а Кармелла дизайнер. Сейчас они работают над проектом собственного магазина одежды и завтра они обещают показать нам его.

Esta bien – ок
Rico - вкусно

31 сентября

Завтракаем вместе с Юджином и Кармеллой в кафе и едем в их магазин. Магазин почти готов к открытию, осталось воплотить несколько задуманных Кармеллой идей. Ребята работают очень интенсивно, мы помогаем им приклеивать буквы на стены. Юджин веселый парень, у него много друзей, он без конца шутит и рассказывает истории. Общаться с ним легко.

1 октября

Сегодня мы едем на день рождения сестры Юджина. Это был самый странный день рождения, на котором нам доводилось побывать. Мы пришли с Кармеллой, за большим деревянным круглым столом сидят важного вида тетушки. На руках и декольте массивные серебряные украшения. На столе газировка и немного печенья. Разговаривают полушепотом. Нас пригласили в качестве свадебных генералов. Ощущения необычные, как будто мы оказались внутри южноамериканской теле новеллы. Позже на улице Кармелла рассказала нам, что у Юджина большая семья, которая владеет бизнесом по производству популярной в Аргентине марки сливочного масла. Еще раньше за завтраком Юджин показывал нам, что на упаковке с маслом его фамилия.

5 октября

Аргентинцы -  ультрадружелюбный народ!

Вчера утром случился очередной прокол камеры, порылись, нашли последнюю целую, остались только дырявые. Доехали до маленького городка, решили заклеить пару про запас. Подъезжаем к автомастерской, оттуда выходит толстый мужичок.

- que paso chicos?
- pinchados, nesesita parcha
- donde viaje?
- Russia
- bien
Забрал камеры, все заклеил, на одной сразу три прокола.
- quanto questa?
- amigo)), suerte chicos, buen viaje!

Доехали до города Сан Маркос. Вечер, нужно искать жилье. Хотела нет, оспедахе нет. Пошли в полицию, так мол и так, можно у вас тут разбить палатку? Дворик у них маленький, весь заставлен машинами. Говорят физически не возможно, но сейчас что-нибудь придумаем. Повели нас в церковь, спрашивать у падре, можно ли разбить палатку во дворе. А падре куда-то свалил. Один коп говорит: "Ладно, есть еще вариант, езжайте за мной."

Проехали три квартала, заезжаем на охраняем на платную автостоянку. Коп вышел, договорился за нас. "можете поставить палатку здесь, ребята, вот туалет, душ" Мы говорим ок, грасиас. Он уехал, мы остались. Вспомнили, что нужно купить воды и сигарет. Поехали в магазин. Возвращаемся минут через 15, а этот коп попадается нам на встречу и передает нам пакет с огромными самодельными сэндвичами и 2х литровой бутылкой колы. "Buen viaje chicos!"

Местная полиция лучшая в мире!) С нашими коррупционными дебилами уж точно не сравнить.

6 октября

General Roca

Зашли в магазин купить еды на ужин, встретили тетку. Она спрашивает: вы откуда, как долго путешествуете? Мы отвечаем, а она приговаривает: Линдо! О май гад! Потом говорит, у меня сестра на тв работает, это будет круто, если вы дадите интервью. Мы говорим ок, только нам надо время душ принять и все такое, будем в отеле. Через час к нам приехали 4 человека с камерой, предварительно поспрашивали нас что, как. А потом включили камеру и взяли интервью.

7 октября

Росарио

Город, в котором родились Че Гевара и Леонель Месси. Остановились в Че хостеле. Наш сосед по комнате – парень Лео из Буэнос Айреса, приехал в Росарио на выходные. Он пообещал показать нам Буэнос.

9 октября

Наконец добрались!
¡Буэнос Диас! ¡Буэнос Айрес!!!!!!
Пересекли континент по диагонали,
От Тихого к Атлантическому!!!!!!

Остановились на Ул. Флорида, что-то типа нашего Арбата, самый центр города, эту часть называют микроцентром. Город супер, нам нравится. Люди пока не понятно, те портеньосы, с которыми мы общаемся все из туристического бизнеса, стафф хостелов и т. д.

10 октября

Сегодня были в квартале Ла Бока, старом портовом районе, где родилось танго. Естественно, очень туристическое место. Много танцоров танго, ресторанов, сувенирных лавок. Есть даже дядька, похожий как две капли воды на Марадону, но мы с фальшивками не фотографируемся.  Кстати, в Ла Боке находится стадион Бока Хуниорс, команда, за которую играл Марадона.

К нам подошел чувак и спрашивает, вы русские? Мы говорим да, а он говорит, у меня была русская подружка, она научила меня немножко говорить по-русски, и выдал: "Я тебе сейчас морду набью, сука!"

11 октября

Посетили кладбище Реколето. Это очень крутое место, настоящий город, некрополь. Огромные склепы с ангелами, разными скульптурами. Много улиц из склепов!

Позже дошли до национальной библиотеки, директором которой одно время был Борхес.

12 октября

Отправили письмо маме:
«Привет! Сегодня lluvia (дождь), так что позавтракали и сидим в хостеле, играем в шахматы. Вчера встретили русских, они живут в нашем гесте. Маша и Гриша, спортсмены. Гриша гид и горнолыжник из Петропавловска-Камчатского, а Маша лыжный инструктор из Новосибирска. Они путешествовали 2 месяца по горнолыжным местам Чили и Аргентины и сегодня улетают домой»

13 октября

Отправили письмо маме:
«Встречались с Лео, по фамилии Эпельбаум))

С ним мы познакомились в Розарио, живет в Буэносе. У него машина, так что мы проехались по разным районам Города. У Лео очень смешная работа) в компании Дисней. Есть такая онлайн игрушка для детей, про пингвинов, что-то вроде Sims. И Лео занимается тем, что отслеживает диалоги детей и блокирует фразы с ненормативной лексикой или упоминаниями о сексе. Так вот, в этой игрушке можно покупать всякие вещи, мебель.. Но кровати там не предусмотрены, а дети умудряются сделать кровати из других предметов, чтобы их пингвины занимались сексом))) смехота)»

Буэнос -Айрес нравится все больше, очень крутой город!

18 октября

Отправили письмо маме:
«Privet, mi seichas v provincii Missiones. Muravii stali bolshimi, a babochki ogromnimi. Zmey i yaguarov poka ne videli)))
Pozavchera v Posadase popali pod silneishiy tropicheskiy dojd, promokli naskvoz, vse veschi, rukzaki, odejda, daje fotik slegka podmochilsia.

Seichas mi v iezuitskom gorode San Ignasio, pogoda horoshaya, gradusov 30, svetit solnce.
Zdes nahodiatsia ruini iezuitov. Nazivaetsia San Ignasio v chest magistra ordena Iesuitov, Ignasia Loyoli. Est film "Missia" s Robertom de Niro pro pervih missionerov v South america.»

19 октября

Отправили письмо Катьке:
«Veseliy gest u nas bil v Buenos Airese.) S nami v komnate projivali dve lezbianki, kitaianka iz Gonkonga, moriak Martin iz Argentini, kotoriy jdal svoego korablia i kuril kajdiy den travu. Pri etom vse vremia boialsia zapalitsia, obrizgival komnatu tremia dezodorantami i jeg indusiachie palochki. Mojesh predstavit sebe, kakoy zapah stoyal v komnate. A esche odin rumin!!!, polniy otmorozok, Martin ego nakurival, posle chego tot zabiralsia na krovat, nakrivalsia prostiney i hihikal sam s soboy)))

V hostele jilo mnogo naroda so vsego sveta, no atmosfera drujeskaya, ochen klevaya. Eto odin iz luchshih hostelov, v kotorih mi ostanavlivalis.

Na verande postoyanno tusila veselaya parochka alkashey): Ded is Californii i molodoy paren iz Anglii. Oni nikuda ne vihodily, buhat nachinali v 11 utra, a zakanchivali tem, chto polzali vecherom po hostelu, derjas za steni.)) I chto stranno, v lubom sostoianii bili so vsemi vejlivi i drujelubni»

21 октября

После суровых пейзажей Анд, кактусовых рощ и пампы провинция Мисьонес кажется раем. Вокруг зеленая сельва, стаи бабочек, жара 30 градусов, во всех кемпингах есть бассейны. У дорожных продавцов фруктов мы все чаще покупаем манго вместо мандаринов. Сегодня рано закончили вкручивать и остановились в маленьком кемпинге у реки с каскадами. Шум от них такой, что ночью то и дело вздрагиваешь от ощущения, будто тебя уносит течением.

22 октября

В полдень въезжаем в Пуэрто Игуасу, последний Аргентинский город в нашем путешествии. Разбиваем палатку в муниципальном кемпинге. Завтра мы отправимся на Водопады. Засыпаем в волнительном предвкушении.

23 октября

Водопады Игуасу находятся на территории одноименного национального парка. К входу в парк мы прибываем первыми, за нами быстро выстраивается очередь из туристов, все хотят попасть на первый электрический поезд ( el tren ecologico) к водопадам. Купив билеты, направляемся на жд станцию, занимаем места в вагоне. За считанные минуты поезд битком набивается людьми и мы отправляемся, какие-то весельчаки, увидев  заросли кустарника начинают орать amazing! Oh my god! Через несколько минут оказываемся на станции Garganta del Diablo, к вьюпоинтам ведут металлические мосты, нависающие над джунглями. Поражает количество пожилых путешественников, с зеркалками на животах, при помощи тросточек и без них, бойко вышагивающих по мосткам.

25 октября

Если вы когда-нибудь окажетесь в Рио почти без денег, то единственное место, где вы сможете остановиться дешево, безопасно и недалеко от пляжа будет называться Piratas de Ipanema.  Это самый распиздяйский хостел, и распиздяйство здесь культивируется. Хозяева Пиратов – два обаятельнейших «капитана» – Фред и Брайн пытаются держать под контролем свою стафф-команду, состоящую из отъявленных дебилов со всех краев света.

28 октября

Отправили письмо маме:
«В Рио все помешаны на спорте, вдоль пляжа с рассвета до заката курсируют бегуны, велосипедисты, роллеры, скейтеры. На набережной площадки с турниками, штангами и прочим снаряжением.

Катались на великах по Копакабане, мне там не понравилось.  Мелкие негры смотрят пристально, изучают на предмет того, чего бы украсть.

Сегодня забрались на гору Dois Irmaos, виды офигительные. Но путь туда лежал через фавеллу. Наняли двух мото-таксистов за 2 реала( что-то в районе доллара), чтобы нас подняли к началу тропы. Но обратно все равно пришлось идти пешком, но ВСЕ ОК, видимо, эта фавелла была не из самых злостных.)»

1 ноября

Отправили письмо Катьке:
«U nas toje dojd, ves narod sobralsia v geste, na kuhne i v koridore ne protolknutsia.

Gest nazivaetsia Piratas de Ipanema. Hoziaeva Freddie i Brayan, pitautsia prodat ego uje 3 goda, no vse nikak. Uslovia tut realno piratskie. U nas v komnate krome nas esche 21 chelovek. K kompam s inetom postoiannaya ochered, na kuhne vse vremia kastruli gremiat. Chernih nazivaem "Hijina"))) chtob ne propalitsia) Ia ransche gromko nazivala ih tak, kak oni nazivautsia, v razgovorah mejdu soboy, s neprivichki. Oni nedoumenno ogliadivalis.

Bedlama hvataet, no est prikolnie momenti:
mi jivem v 50 metrah ot pliaja, dlia piratov (jiteley hostela) besplatnie kresla i zonti, a takje doski dlia serfa toje besplatni, internet, wifi free, kitchen free, kurit mojno vezde.

Отправили письмо маме:
Privet!
«U nas dojd.
Segodnia kupili skotch, zavtra budem veliki pakovat.
Vchera prodali palatku!) odnomu parnu iz stafa, on sobiraetsia v Patagoniu. Mi hoteli ee vikinut, potomu chto u nas pereves, tak chto vishla udachnaya sdelka. Prodali za 30$ vsu griaznuiu i s dirkami, a kupili v sportmastere za 40$))))))»

Отправили письмо Катьке:
Kupaemsia, no voda holodnaya. Zabegaem pobistromu i obratno.
Vchera nochiu dvuh gollandtsev poveli na excursiu v favellu. V geste est optsia – gid po favellam.

3 ноября

Прохожий бразилец помогает нам затаскивать запакованные в коробки велосипеды в автобус. Galeão International Airport. Багаж сдан, с небольшим перевесом, но без проблем. Вот и все, наше путешествие подошло к концу. Но только это путешествие!

Вот этот велосипед, на котором и было совершено это увлекательное путешествие - Element Quark 2.0.